mardi 5 septembre 2017 : Pimbo/Pomps (26 km, cumul 114 km)

Nous en sommes à notre troisième département, puisqu'après le Gers et les Landes, nous sommes entrés à la mi-journée dans les Pyrénées-Atlantiques ! Mais surtout, nous avons passé le cap des 100 premiers kilomètres depuis notre nouveau départ : nous en sommes ce soir à 114 km !

Dans un environnement de brumes matinales, nous avons repris notre chemin peu après 8h30,  après un copieux petit-déjeuner et munis, chacun, d'un viatique, un gros sandwich au magret de canard et à la moutarde, délicate attention de notre hôtesse.

À un peu plus d'un kilomètre, nous avons une première halte à Pimbo même. Perché sur une hauteur, le village est une ancienne bastide, dominée par sa collégiale du VIIIIe siècle, dédiée à Saint-Barthélemy.  Sa façade est imposante et le portail orné de sculptures de personnages enlacés qui alimentent nombre de spéculations sur le sens qu'il faut leur accorder.

L'habitat est caractéristique de l'architecture béarnaise : des toits à quatre pentes, des pierres d'angles, des linteaux de portes et fenêtres en noble pierre grise, alors que les moellons de remplissage sont en pierre de tout venant jointoyées à la chaux, des tuiles plates qui se recouvrent aux deux tiers, des volets peints de couleurs vives...

Beaucoup de route aujourd'hui ! Certes des petites routes de campagne étroites et peu fréquentées (chemins d'accès aux fermes pour la plupart), mais du goudron quand même... Des paysages encore très marqués par la culture du maïs et très vallonnés. Un bon entraînement pour le souffle avant les étapes pyrénéennes !

   Les jours se suivent, les paysages se ressemblent...

Après avoir dépassé le Château-Lassale, une demeure bourgeoise dotée d'une sorte de donjon carré, nous avons atteint Arzacq-Arraziguet (bon exercice de prononciation, surtout en roulant bien les rr comme il se doit !). C'est une jolie bastide d'un millier d'habitants, dotée d'une place à couverts bordée d'anciennes maisons à arcades appréciées en cas d'intempéries et de fortes chaleurs.

En quittant Arzacq-Arraziguet, on tombe sur un joli lac avant d'emprunter divers sentiers et petites routes jusqu'à un petit village, Louvigny au cœur d'un nouveau terroir (dont nous n'avions jamais entendu parler) le Soubestre. Vu l'heure (12h45), nous y avons fait la pause casse-croûte et la pause santé pour les pieds !

   Moulin de Louvigny

Nous avons pris quelques libertés avec le chemin balisé pour prendre des chemins de traverse et économiser ainsi deux à trois kilomètres, en compagnie de deux autres marcheurs rencontrés à plusieurs reprises ces derniers jours, Annabelle, une Française de Rio de Janeiro, et Marcus, un Suisse allemand, qui marche déjà depuis deux mois.

   Souvent l'objectif apparaît bien lointain, et ce n'est qu'une étape sur le parcours de la journée.

    Une aire de repos pour pélerins aménagée le long du chemin (hamacs, fauteuils, livres...)

Nous avons retrouvé les chemins à Uzan, village qui ne présente aucun intérêt, et avons traversé un petit village paisible et bien soigné,  Geus d'Arzacq. 

   La petite église de Geus

Comme toujours, les deux ou trois derniers kilomètres sont les plus pénibles. On traine la patte. On marche par automatisme et on pousse un grand ouf de soulagement en atteignant l'étape finale ! Pour nous, le ouf a été poussé quand nous avons atteint le gîte communal de Pomps, un petit bourg de moins de 300 habitants. Nous n'aurions guère pu aller plus loin... 

   L'arrivée à Pomps

    Le panaché réconfortant sur fond de... maïs (au gîte)

Les soirées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Nous sommes ce soir dans un gîte communal offrant sanitaires, hébergement et demi-pension. De quoi discute-t-on à table ? Du chemin, des étapes passées et à venir, de ses pieds, des douleurs éventuelles, des expériences vécues sur le chemin, beaucoup de cuisines, parfois de voyages, mais jamais de politique ni de l'actualité... Il n'est jamais question de statut social. C'est sans doute ce qui plait aussi, cette égalité face au chemin et aux défis qu'il représente.

lundi 4 septembre 2017 : Aire-sur-Adour/Pimbo (25 km, cumul 88 km) (31 895 pas)

Le marcheur qui quitte Aire-sur-Adour au petit matin en direction du sud-ouest, est cueilli à froid par une côte assez accentuée qui le fait passer devant la basilique Sainte-Quitterie. Érigée sur la colline du Mas entre le XIe et le XIVe siècle à l'emplacement d'un temple romain, elle abrite le très beau sarcophage qui aurait contenu les restes de la sainte, très célèbre en Gascogne. Selon la légende, celle-ci aurait été décapitée en 476 par le fiancé qu'elle aurait repoussé pour se vouer à Dieu. C'était au Moyen-Age une étape obligée pour les pèlerins qui souhaitaient vénérer les reliques. Nous avons découvert sa façade très austère, son clocher-porche orné de quelques sculptures et le patchwork de ses murs alternant la pierre et la brique selon les reconstructions. En revanche, nous avons dû renoncer à admirer les trésors qu'elle recèle, car l'heure était trop matinale (8h30 passées de peu) et la basilique, encore fermée.

Peu après, le chemin longe le lac du Brousseau créé pour réguler le cours de l'Adour. C'est un tronçon très agréable et apparemment prisé des gens du coin qui fréquentent le circuit aménagé tout autour de la retenue. 

On passe ensuite sous l'autoroute de Gascogne, la A65. Peu après, le chemin aborde un nouveau terroir. La culture du maïs n'est pas un mythe dans cette partie des Landes. On parcourt des kilomètres entre deux étendues plates, plantées de maïs. Parfois un champ de sorgho ou de soja vient rompre la monotonie du paysage.

    Sorgho

Quel contraste avec les Landes qu'ont connu les pèlerins qui traversaient la contrée au Moyen-Age ! Pour eux, elle représentait un défi et était source d'une grande frayeur car c'était un immense marécage infesté de moustiques où sévissait la malaria sans oublier les sables mouvants à l'approche des cours d'eau. Il faudra attendre les grands travaux d'assainissement au XIXe siècle accompagnés souvent de la plantation de forêts de pins, pour éradiquer le fléau.

On retrouve un paysage plus vallonné à l'approche  d'une petite localité perchée sur une colline, Miramont-Sensacq, à un peu plus de 16 km d'Aire-sur-Adour. Les pèlerins y sont les bienvenus, comme le proclame une grande banderole tendue à l'entrée du bourg sur la haie... du cimetière. Tables et bancs disséminés dans le bourg sont une invitation à laquelle nous n'avons pas résisté, de faire la pause pour souffler, d'autant qu'il était déjà un peu plus de midi et demi. Nous avons pu tout à loisir aérer et masser nos pieds soumis à rude épreuve, recompléter nos bidons en eau potable fraîche et sustenter nos estomacs avec les casse-croûte dont nous avions eu la précaution de nous munir avant de partir ce matin. Le lundi, c'est sacré : épicerie, boulangerie et café sont fermés à Miramont-Sensacq et il n'y a rien en amont et rien en aval jusqu'à Pimbo.

L'église de la commune accueille, elle aussi, les pèlerins par un texte affichée à l'entrée et intitulé "Sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle". "Qui saura jamais dire combien d'hommes et de femmes, de jacquets cheminèrent sur ce gigantesque sablier que sont les chemins de Saint-Jacques et qui convergent vers la lointaine Galice ? Malgré la poussière et la boue sur les cailloux des chemins, bravant les dangers des hommes, des loups et des rivières en crue, ils avaient le regard fixé sur la Voie lactée, qui, mystérieusement, leur rappelait chaque soir la direction à suivre. Riches ou pauvres avec pour seul bagage leur bourdon, une besace, un long mantel de laine sombre et un écrit de curé, ils marchaient. Dans l'espoir de ménager leurs pauvres chaussures, ils préféraient aller pieds nus sur les plus mauvais passages. Un pèlerin, cela prie d'abord avec ses pieds. Mais que cherchaient-ils, ces frères de l'éternité ? Mon sieur Jacques ? La révision de quelque terrible faute, leur place au paradis ? Par ce calvaire volontaire, certains voulaient remercier pour un enfant sauvé de la maladie ou un vœu formulé sur un champ de bataille. Pour quelques-uns, le pèlerinage était une sentence pénale. Pour d'autres, il répondait seulement à une envie de découvrir le monde. Mille pèlerins, ce sont mile raisons d'aller là-bas. Et que rencontraient-ils en Galice ? Eux-mêmes à n'en pas douter. Le reste concerne seulement leur conscience. Bonne route, marcheurs de l'absolu".

Nous avons évité Sensacq dont seule l'église du XIIe siècle aurait présentée un petit intérêt en raison de son mur clocher, de ses fonts baptismaux carolingiens par immersion couverte et de sa charpente en carène de bateau. Mais nous avons préféré prendre un raccourci  - d'ailleurs charmant- qui nous a fait gagner plus d'un kilomètre (ça compte en début d'après-midi !) en passant par les lieux-dits aux noms improbables - Minou, suivi de Poutou -...

Sur cette dernière portion du parcours légèrement ondulé, dans le Tursan, un des terroirs landais, on trouve une sorte de résumé de l'économie agricole locale : encore un peu de vigne, des champs de tournesol et de maïs et de grands élevages de canards pour les confits et les foies gras.

Nous avons choisi ce soir, un gîte en pleine nature, un peu à l'écart du GR, le Ferme de Norland tenue par Christine et Gilbert Passicos, qualifié de "gîte gourmand" ! Bien que situé sur le territoire de la commune de Pimbo (bien prononcer, pain-bô !), il est en amont pour nous du cœur de village. Nous étions tellement fatigués en arrivant à 14h45 que pour rien au monde, même sans sac à dos et sans grosses chaussures, nous n'aurions poussé aujourd'hui une reconnaissance jusqu'au centre du bourg, bien qu'il soit présenté comme le premier village de style vraiment béarnais. Nous le découvrirons demain en partant...

Notre hôtesse est originaire du Pas-Calais, d'où le nom de la ferme. Nous avons beaucoup appris du processus d'élevage des canards. La ferme reçoit les poussins de Vendée ( croisement de canard de Barbarie et de canette de Rouen) assure le cycle complet de l'élevage, grâce notamment au maïs qu'elle cultive en parallèle. L'abattage, le plumage, la cuisine et la mise en conserve se font dans le cadre d'une coopérative (CUMA), accessible à tour de rôle par les quatre exploitations qui en sont membres. La ferme assure la commercialisation de ses produits en direct sans passer par aucun distributeur. Bref une exploitation à taille familiale qui assure une combinaison très large de compétences...

Nous avons amplement goûté les productions familiales lors du dîner. Après un "floc" rouge et un potage maison délicieux, nous avons dégusté plusieurs tranches de cous farcis au foie gras, et plusieurs magrets gouteux et tendres à souhait, arrosés d'un vin de pays local (Tursan) servi généreusement par notre hôte.... Après l'effort, le réconfort !

dimanche 3 septembre 2017 : Arblade-le-Haut/Aire-sur-Adour (24km, cumul 63 km) (31 224 pas)

Coïncidence, nous avons quitté la maison d'hôtes, une nouvelle fois à 8h30, par un ciel couvert qui s'est dégagé à la mi-journée.  

Le randonneur traverse d'abord un étrange terroir dont les villages ont disparu depuis que la Révolution a regroupé en communes des éléments épars de hameaux totalement dispersés sur un même territoire. Souvent, comme pour Arblade-le-Haut ou Lanne-Soubiran, la mairie est à un endroit, l'église à un autre, le cimetière ailleurs encore. Les habitants sont égaillés un peu partout dans la nature.

La première partie de l'étape du jour est restée vallonnée. La vigne se raréfie, même si le chemin traverse une zone faisant partie d'une AOC géographique, le Saint-Mont. Les moines bénédictins qui fondèrent le monastère de Saint-Mont au xi^e siècle apportèrent la notion de terroir à un vignoble déjà présent depuis des siècles. Au cours des trente dernières années, les vignerons ont réussi à rendre au saint-mont une renommée acquise au temps des pèlerins de Compostelle. Le saint-mont a d'abord reçu en 1981 l'appellation d'origine "vin délimité de qualité supérieure". Il est maintenant protégé par une AOC depuis mai 2011.

À côté de la vigne, la culture du maïs et celle des... petits pois se sont beaucoup développées. Mais la région est surtout dominée par une forêt constituée surtout de petits chênes. En sous-bois, le sentier est  bordé de hautes fougères, de ronciers de mûres et de buissons de houx. Les guides consultés mentionnaient des palombières (des  cabanes perchées en haut des arbres à la limite de la canopé gasconne, auxquelles on accède par une échelle, très prisées des chasseurs de palombes). Ont-elles disparu ou sont-elles trop bien camouflées ? Nous n'en avons repéré aucune.

   À chacun son moyen de transport... ce jeune homme a 75 ans !

Pause dans la nature, le temps de quelques notes pour le blog...

   ... à côté d'un bananier !

L'église de Lanne-Soubiran (qui signifie "la lande de dessus") est le premier édifice à ne pas manquer sur le chemin. Dédiée à St Pierre et St Paul, l’édifice est de style roman, mais a été remanié à diverses époques. Le portail est précédé d'un porche sur croisée d'ogives, reposant sur des colonnes ouvragées assez endommagées. Le clocher quadrangulaire se trouve à l'angle sud-ouest et il est surmonté d'un dôme finissant en pointe. La nef unique est recouverte d'un lambris en berceau. Des peintures murales ont été découvertes récemment, mais, ayant été dégagées sur une petite superficie, elles n'ont pu être datées. Une pièce, servant de mairie, était aménagée dans l'emban protégeant l'entrée de l'église. Cette disposition était assez courante sous l'Ancien Régime, où les réunions de la communauté se tenaient souvent sous le porche des églises. Ce n'est que récemment que la mairie a été aménagée dans l'ancienne école. L'église est accolée à l'ancien presbytère, une belle demeure transformée en gîte.

Nous sommes tombés dans l'église sur un texte intitulé "Marcher".

"Marcher. L'homme a toujours eu besoin de marcher, de partir, d'aller à la rencontre de Dieu.

Marcher, c'est quitter "ses basses eaux", ses habitudes, une certaine facilité de vie.

Marcher, c'est partir sur le chemin dont on ne connaît que l'amorce et la certitude qu'il nous mènera au but recherché ; et qu'entre les deux, il y a les efforts, les douleurs, les souffrances mais aussi les plaisirs, la joue de découvrir plus grand, plus loin, plus beau.

Marcher, c'est partir vers une rencontre qui sera faite de nombreuses rencontres avec ceux qui viennent de tel ou tel endroit ou vont à tel ou tel endroit ; faite aussi des rencontres avec ceux qui cherchent leur chemin ou avec ceux qui se croient perdus sur le chemin.

Marcher, c'est partir ensemble, dans un élan de joie avec ceux qui partagent déjà le même quotidien dans la vie familiale, dans les relations amicales et dans la communauté paroissiale.

Marcher, c'est partir avec tous ceux qui ne peuvent pas marcher et prendre sur son dos toutes leurs attentes, leurs demandes, leurs silences pour transformer notre marche en pèlerinage.

Alors...

Marcher, c'est découvrir ses propres dimensions par rapport au Monde qui nous entoure, sans artifices !

Marcher, c'est découvrir que la route n'est pas seulement communication, mais communion" (Hubert Paris)

Poursuivant notre chemin, nous avons bénéficié d'une excellente visibilité et aperçu les  Pyrénées,... un de nos objectifs ! La chaîne se détachait en gris à l'horizon et semblait encore bien lointaine !

À 11 km de notre point de départ de ce matin, Lelin-Lapujolle, une petite commune de moins de 300 habitants, a l'avantage d'être située à peu près à mi-parcours entre Nogaro et Aire-sur-Adour. Autant dire que c'est un village tout indiqué pour une pause café ou casse-croûte ou les deux ! Nous n'avons pas manqué de profiter de l'aubaine, non sans avoir au préalable jeté un coup d'œil sur l'église de Lelin, une chapelle du XVIème siècle, construite sur un tumulus datant de l’âge du bronze, en lieu et place d’une chapelle datant du XIIème siècle. Son mobilier est classé aux monuments historiques. Elle possède un des rares retables entiers, en bois d’acacia doré et polychromé du Gers, un tableau représentant le Christ et la Samaritaine, œuvre de Croneau (1849) et une magnifique chaire. L'église n'est pas désacralisée, mais les offices se font rares et elle accueille des expositions profanes et temporaires d'artistes locaux.

Nous avons dégusté notre sandwich maison acheté à Lelin, à l'ombre d'un grand chêne. 

Bien nous en a pris car l'ombre est rare dans la dernière partie du parcours, à partir du moment où  l'itinéraire aborde la plaine de l'Adour. Il commence par longer une voie ferrée désaffectée, un spectacle qui m'inspire toujours une certaine nostalgie en pensant à tous les tortillards à vapeur qui ont pu l'emprunter au XIXème siècle et au début du XXème et plus tard à toutes les  michelines qui ont sillonné la campagne. Cette première ligne droite est suivie d'autres lignes droites encore plus monotones car elles semblent ne pas vouloir finir. 

   Un panneau en voie de disparition...

De part et d'autre, ce ne sont que des champs de maïs et nous étions en plein cagna.

Barcelone-du-Gers (excusez du peu !) est une petite commune paisible, la dernière du Gers, juste avant de franchir l'Adour et d'arriver à Aire-sur-l'Adour. 

    Le lavoir de Barcelone-du-Gers

   et l´ancienne prison !

En traversant le pont, le randonneur change non seulement de département, mais aussi de région, puisqu'il entre dans les Landes et en Nouvelle Aquitaine.

   L'Adour

 Nous avions eu tellement chaud et il faisait tellement lourd que nous nous sommes précipités à la première terrasse de café juste après le pont pour déguster un panaché bien frais, un des deux petits bonheurs qui attendent les pèlerins que nous sommes, en atteignant une étape. L'autre est, une fois arrivés au gîte, de nous délester du sacs à dos et d'abandonner les chaussures de marche, ce que nous avons fait en parvenant à la Maison des pèlerins vers 15h00, où Isabelle, une Meusienne de Bar-le-Duc nous a accueillis avec un large sourire.

Nous avons fait une longue pause avant de ressortir nous faire une idée de cette ville, petite sous-préfecture de 6 200 habitants. Le "cathédrale" Saint-Jean-Baptiste d'Aire date des XIeme  et XIIéme siécle. En fait, elle a été victime des vicissitudes de l'histoire. L'évêché a été supprimé à la Révolution, puis rétabli en 1822, avant d'être transféré à Dax en 1933, de sorte que l'église n'est plus qu'une "concathédrale" ! La sévère façade du xiii^e siècle, surélevée d'une tour à toit d'ardoise, a pour portail une simple voussure en arc brisé. La sacristie est une salle capitulaire du xiv^e siècle, aux voûtes gothiques retombant sur des piliers centraux, de facture toulousaine évoquant les "palmiers" des Jacobins. La nef est voûtée d'ogives au xiv^e siècle. Le choeur est flanqué de quatre absidioles donnant sur le transept. Des peintures murales  à motif floraux et géométriques typiques du 19 ième décorent abondamment l'intérieur.

L'ancienne halle aux grains est également un des bâtiments emblématiques de la cité.

La table d'hôtes réunissait ce soir dix-huit convives qui ont fait honneur à une soupe à base d'ail et de pain et à une potée aux lentilles, riz et chorizo. Nous avons pu vérifier que le groupe constitué de 14 personnes qui faisait masse, vivait tout à fait en vase clos, plutôt éloigné de l'esprit du pélerin où la rencontre et l'échange sont des valeurs cardinales.